Rowery, książka i wino #2 Alzackie wina

Coś o alzackich winiarzach i ich winach. Rozmowa w winiarni, choć czasem trudna ze względów charakterologicznych i językowych,  zawsze jest wielką frajdą. Wszyscy winiarze przywiązują ogromną wagę do jakości gron – “the wine is already in the grape” oraz do rodzaju i złożoności gleby, czy szerzej mówiąc terroir swoich winnic.  Poniżej wrażenia z kilku takich spotkań.

Vignoble des 2 lunes – “Winiarnia dwóch księżycy” to nasze prywatne odkrycie. Winiarnia niedawno powstała, jeszcze nie notowana przez żadne przewodniki. Prowadzona w Wettolsheim przez Amelie Buecher i jej młodszą siostrę Cecile oraz rodziców: Yves i Nelly. Rodzina Buecher produkuje wina od 7 pokoleń, z obsesyjną wręcz dbałością o jakość. Posiadają działki w 6 dobrych lokalizacjach, znacznie różniących się terroir. Uprawa i produkcja biodynamiczna, certyfikowana przez VIN DEMETER i AB. Przy produkcji używana jest minimalna ilość związków siarki, część win jest bezsiarkowa. Dotychczas na rynek zostały wypuszczone wina tylko ze znakomitego rocznika 2009, mieliśmy przyjemność próbować: podstawowy wytrawny (4 g/l cukru resztkowego) Riesling Genese; bardziej złożony i o mocniejszej budowie, z nutami cytrynowymi i przyprawowymi Riesling Cecile (9 g/l cukru resztkowego jest zupełnie niewyczuwalne); Pinot Gris Selenite o zapachu moreli i brzoskwiń, w smaku ziemisto-glebowe z wyczuwalną słodyczą; bogaty i długi, pełen smaku Gewurztraminer Amelie wytworzony z 60-letniej winorośli, słodki (34 g/l cukru resztkowego); potężny, skoncentrowany, dobrze wyważony, lekko zadymiony Gewurztraminer Grand Cru Hatschbourg (48 g/l cukru resztkowego), z dużym potencjałem starzenia, jeszcze zbyt młody do picia. Wszystkie te wina, począwszy od podstawowego po grand cru, są na wyrównanym wysokim poziomie, z charakterem.  Bazując na świetnej jakości owocu wydobywają cechy charakterystyczne i różnorodność terroir. Wina pozostają głęboko w pamięci.

Oprócz win białych degustowaliśmy dwa czerwone pinoty: Pinot Noir Perigee, Pinot Noir Celeste; oba jeszcze młode, jeszcze nie do końca ułożone, według zaleceń producenta do wypicia za 8 lat. Firma wytwarza również destylaty owocowe. Wina sympatycznej rodziny Boucher gorąco rekomendujemy potencjalnym importerom, zainteresowanym służymy dodatkowymi informacjami. Warto się pospieszyć i zapewnić sobie wina od wschodzącej gwiazdy, kto pierwszy ten lepszy.

Znaczenie, jakie ma jakość owocu mieliśmy okazję docenić w sąsiedniej miejscowości Equisheim, w winiarni której nazwy nawet nie wymienię. Tam kiepski owoc z niezbyt udanych zbiorów 2010 r. dał wina kwaśne, płaskie, jednowymiarowe.

Hugel & Fils – producent uznany i duży (25 ha własnych upraw i 100 ha upraw, z których grona są odkupywane na podstawie długoletnich kontraktów). Ma siedzibę i niewielki salon degustacyjny w samym centrum Riquewihr. Miejscowość zamknięta w średniowiecznych murach sama w sobie warta odwiedzenia. W salonie można degustować kilkadziesiąt win z bogatej kolekcji firmy. Hugel produkuje wina w kilku kategoriach jakościowych: Classic – wina podstawowe wytwarzane z odkupywanych gron, Tradition – wina wytwarzane częściowo z własnych gron, częściowo z najlepszych gron odkupowanych, Jubilee – najlepsze wina wytrawne, Hommage a Jean Hugel – hołd dla Jean Hugela, wina wysokiej jakości upamiętniające 50-te zbiory pod jego kierunkiem, Vendange Tardive – wina z późnego zbioru, Selection de Grains Nobles – wina z wyselekcjonowanych gron dotkniętych szlachetną pleśnią. Wina z wyższych kategorii są wytwarzane wyłącznie z własnych winogron i tylko w najlepszych rocznikach. Degustowaliśmy: Riesling Classic 2009 wino o młodzieńczym temperamencie, z kwasowością dającą orzeźwienie, czyste i szczere, dobry przykład klasycznego alzackiego stylu. Gewurztraminer Classic 2009 nie zachwycił. Elegancki, aromatyczny Riesling Jubilee 2005, w bogatym bukiecie jest słodycz wielu kwiatów i owoców, dojrzała kwasowość daje mocny kręgosłup, obudowany  mineralnością; w miarę starzenia (zalecane 10-15 lat) wino będzie uwydatniać swój mineralny charakter. Pinot Gris Hommage a Jean Hugel 1998 pełny, miękki, słodki, czarujący różnorodnością i długością smaków. Gewurztraminer VT 2001 to bomba kwiatowo-owocowa w nosie, w smaku pełne, bardzo słodkie, wręcz likierowe pomimo tylko 58 g/l cukru resztkowego. Riesling VT 1988 do tego rocznika mamy szczególny sentyment, pomimo ponad dwudziestoletniego starzenia “still fresh and young” jak nam objaśniono; doskonale zbalansowane wino z klasą, już teraz świetne, może być przechowywane jeszcze przez wiele lat.

Josmeyer – winiarnia w Wintzenheim już na pierwszy rzut oka wyróżnia się zamiłowaniem do sztuk pięknych i awiacji. Rzeźby stoją na podwórku, na ścianach wiszą dzieła artystów corocznie zapraszanych do projektowania etykiet. Firma posiada winnice w 5 lokalizacjach, w tym dwóch grand cru: Hengst i Brand. W końcówce lat 90. XX wieku uprawa została przestawiona na biodynamiczną, w 2004 r. uhonorowana certyfikatem Demeter i AB (agriculture biologic). Także i tutaj wina są produkowane w kilku kategoriach jakościowych. W tej winiarni próbowaliśmy: z kategorii “artystycznej” Riesling Le Kottabe 2009 ze względu na lato ciepłe i suche, poziom kwasowości wina jest mniejszy a wino bardziej ekstraktywne. Mocno mineralne z przyjemnym wyrazem dojrzałych owoców. Z kategorii Prestige Selection Pinot Gris “1854” Fundation 2007 pełne, bogate, dobrze zrównoważone, z dużą ilością cukru resztkowego (18 g/l). Z kategorii Grand Cru słodki, mineralno-owocowy Gewurztraminer Grand Cru Hengst 2006.

Gustave Lorentz – to kolejny uznany winiarz, z Bergheim – małego średniowiecznego miasteczka położonego w samym sercu Alzacji. Rodzina Lorentz żyje w tym miejscu juz od dwóch i pół wieku, przekazując winiarską tradycję z ojca na syna.  Parcele położone w obrębie dwóch grand cru Altenberg i Kanzlerberg. Próbowaliśmy: świeży, rześki Riesling Cuvée Particulière 2007;  elegancki i mineralny Riesling Grand Cru Altenberg 2005 ze starych winorośli (Vieilles Vignes); owocowy Riesling Grand Cru Kanzlerberg 2005 o pięknym miodowo-kwiatowym zapachu; ciekawy, z szeroką gamą aromatów Pinot Gris Grand Cru Altenberg 2005. Na jednym ze zdjęć wizualizacja aromatów Rieslinga Grand Cru Altenberg 2002.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s